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ayuda con los canopys

Mensaje  Wallabies el Jue 3 Nov 2011 - 9:11

Alguien me puede dar algunos consejos para enmasacarar y limpiar si se ensucian los vidrios de los kits, ademas queria saber si al momento de hechar la capa de esmalte gloss la hecho sobre los vidrios tambien o debo taparlos
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Wallabies

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Re: ayuda con los canopys

Mensaje  Carlos Arroyo el Jue 3 Nov 2011 - 11:01

Yo tambien busco un consejo asi porque los cristales del MI17 los he lijado, rociado con pegamento, etc, etc, etc.... No No No

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Re: ayuda con los canopys

Mensaje  Rafael Valera el Vie 4 Nov 2011 - 9:01

La ponen difícil ustedes dos ...

Aunque ambos plantean asuntos un poco diferentes. Carlos "al parecer" ya dañó los "canopys" de su modelo, mientras "Wallabies" quiere evitarse el problema.

Voy a tratar de responder ambos casos,

Los "cristales" de cualquier modelo deben protegerse durante el proceso de construcción. Y la mejor forma de hacerlo es enmascarando el plástico para prevenir que pintura, thinner, pegamento caigan sobre el mismo, inclusive alguna raya en caso de estar lijando.

Han aparecido muchos productos que sirven para enmascarar, y van desde un simple "tirro", hasta las cintas Tamiya, o los enmascadores líquidos (Humbrol, Maskol, etc). En lo personal hago uso de algunas combinaciones teniendo en cuenta lo siguiente: usar cintas para enmascarar CON BAJA ADHERENCIA, lo que evita que al retirar la cinta se traiga la pintura, o deje restos de pegamento. Muchas veces lo combino con enmascadores líquidos ya que son más fáciles de retirar, y rellenan en forma más fácil las áreas no protegidas por las cintas. Mi cinta preferida es la Yamiya, pero también utilizo la cinta "scotch magic" opaca (caja verde), e inclusive alguna cinta tipo "tirro" a la cual le he retirado parte del pegamento. Las adapto a las formas del plástico utilizando palillos de diente, y las "corto" con una hojilla Exacto Nro 11 NUEVA. Eso debe proteger el pástico de casi cualqueir tipo de daño, y permite pintar con más facilidad. Hay quiénes utilizan "bare metal" para enmascarar sus modelos, otros han utilizado "pega blanca" tipo Hércules aplicando gruesas capas y luego "cortando" con el exacto. (Para retirar la máscara, simplemente se sumerge en agua esperando que la "pega" se ablande). Hay enmascarados específicos para algunos modelos vendidos comercialmente (ver referencias Eduard) y un largo etc.

Muchos modelistas antes de "enmascarar", protegen el plástico sumergiendo el mismo en la cera "Future", la cual le da al plástico una capa muy brillante y realmente evita que el plástico en el tiempo se deteriore rápidamente. "Future" es algo muy difícil de encontrar aquí en Vzla, pero existen otros productos de "ceras para piso de madera" (yo diría que son más "abrillantadores") que cumplen más o menos con la misma función. Hace algún tiempo me regalaron una pequeña muestra de una de esas "ceras" de una marca existente en el país y me dió los mismos resultados. (Lamentablemente no recuerdo el nombre del producto, y creo que era Füller). El hecho es que a diferencia del "Future" que es totalmente cristalino y de un suave olor, este producto era "blancuzco" y con fuerte olor a amoníaco, pero los resultados fueron los mismos: totalmente transparente y MUY BRILLANTE.
Atención: sobre "Future" NO DEBE utilizarse Maskol o enmascarador Humbrol ya que los mismos tienen amoníaco como disolvente.

Esta capa protectora tiene otros beneficios adicionales: Evita que los vapores de "cyanocrilato" (pegaloca) empañen el plástico, permiten que sea más fácil quitar las cintas eanmascaradoras, elimina las rayas pequeñitas del plástico, etc.

Para "recuperar" un canopy dañado, lo recomentable es darle un tratamiento de pulitura al plástico, cosa que no siempre es posible sobre todo cuando la pieza simula muchos "frames" (tipo Me-109, Zero, Hurricane, etc). Empezar con una lija 800, luego 1200, 1600, 2000, 4000 hasta terminar con una lija 12000. Al finalizar, pulir con algún producto para plástico, o inclusive pasta de dientes y sumergir en "Future" o parecido. Yo he podido "salvar" algunos canopys de esta forma.

Finalmente se expone sobre "esmalte gloss" sobre los "vidrios". Yo no recomiendo hacer eso, ya que los "esmaltes" tienen disolventes que "empañan" el plástico al disolver su superficie, lo mejor es enmascarar SIEMPRE.

Espero que esto les ayude ...

Saludos,
Rafael


Última edición por Rafael Valera el Sáb 5 Nov 2011 - 20:31, editado 1 vez
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Re: ayuda con los canopys

Mensaje  Wallabies el Vie 4 Nov 2011 - 12:17

Gracias sr Rafael ahora otra pregunta que me ocurrio con el ultimo modelo que arme.

por causas ajenas a mi voluntad debi usar enamel y acrilicos vallejo generalmente estoy usando la pintura disuelta en trementina, particularmente con las vallejo me pasa que o quedan muy liquidas, me deja charcos en el modelo o simplemente me tapa el aerografo por completo ( y es bastante tedioso destaparlo) que me recomienda para esto, gracias a este inconveniente con las vallejo me han quedado una especie de grumos en algunas pares del modelo , que me recomienda para solucionarle, gracias de antemano por todos los consejos que me ha dado............. no uso thinner laca para trabajar porque trabajo en apartamento poco ventilado y moriria si hago eso, intente con thinner iwata sin color pero no es nada bueno el resultado
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Mensaje  ronald alvarez el Vie 4 Nov 2011 - 16:29

1- la cera fuller es muy buena
2- la pintura humbrol y vallejo tienen esa particularidad yo diria q quizas haya q recurrir a mas dilusion pero lo unico indicado para mi seria el thinnner no veo de otra. saludos cheers
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Re: ayuda con los canopys

Mensaje  Rafael Valera el Sáb 5 Nov 2011 - 0:03

Wallabies escribió:... por causas ajenas a mi voluntad debi usar enamel y acrilicos vallejo generalmente estoy usando la pintura disuelta en trementina ... intente con thinner iwata sin color pero no es nada bueno el resultado...

Muy mal. TERRIBLE. affraid affraid affraid

Es màs, me sorprende scratch que:

1.- Hayas podido pintar ALGO
2.- Que la pintura aún esté sobre el modelo
3.- Que pudieras salvar el aerógrafo

Los enamel, Y NO HAY OTRA, tienes que diluirlos con THINNERS. Yo en lo personal recomiendo los Menequin, lamentablemete su olor es fuerte, hay quiénes recomiendan Dupont, y otros. En todos los casos los olores son muy fuertes, y en tu caso en particular, es mejor evitarlos el todo. Aún así, si pintaras cerca de una ventana, con un ventilador que pudiera sacar lo vapores fuera de la habitación, podrías minimizar los efectos del mal olor. (y la quejadera de la familia. No )

Los ACRÍLICOS reales (Vallejo, Andrea, etc) solo pueden diluirse con agua, o con los diluyentes propios de las marcas. Ni siquiera con alcoholes, ya que estas pinturas con básicamente unos "vinílicos" que el alcohol daña. NO hay otra (al menos yo no la conozco y tengo años pintando con estas marcas y siempre he obtenido MUY BUENOS resultados). En realidad lo que hiciste en AMBOS CASOS, no fue precisamente DILUIR las pinturas, sino darles un medio para "transportalas" por el aerógrafo, obtruyéndolo y es un fastidio. El problema con los acrílicos y los aerógrafos es que SIEMPRE se te va a "secar" la pintura en la salida del aerógrafo. Mi recomendación en el caso de los aerógrafos y las pinturas acrílicas (Vallejo, Andrea, Model Master acrílicos, y otros que ahora no recuerdo su nombre) es que diluyas con agua, planifiques tu trabajo (no pretendiendo pintar todo el modelo en una jornada de trabajo, solo algunas partes), no pretendas "cubrir" con una sola mano, utiliza capas de pintura semi-tranparentes (tres de estas capas deberían cubrir el modelo) y cuando el aerógrafo tienda a "taparse", te tomes tu tiempo para limpiar y seguir tu trabajo.

Los otros "acrílicos" tipo Tamiya, Gunze, etc. Pueden diluirse con thinners laca, alcohol, o agua. ¿por qué?. Ni idea, pero funciona. Por supuesto, la experiencia al momento de pintar es diferente. Con "thinners" la pintura tiende a tener un cubrimiento más rápido y con menos traumas, ya que casi al mismo tiempo que pintas ves lo que resulta. Con alcoholes, tienden a formarse pequeñas gotitas sobre la superficie, y es necesario tener algún cuidado para no "sobre-mojar" la superficie y que se "chorree". Es necesario "esperar" a que seque para repasar la pintura. Si diluyes con agua, el efecto de las "gotitas" es mucho mayor, y tarda un poquito más en secar, pero no es nada traumático, sólo es cuestión de practicar y conocer tus materiales, tus herramienas, como reaccionan, y sobre todo qué esperar de cada una de ellas. Como siempre, la experiencia hace la diferencia, y en este caso se adquiere trabajando, trabajando, probando, trabajando, probando ... y ANOTANDO. Cosa que casi TODO el mundo obvia.

Espero que esto te ayude ...

Saludos,
Rafael
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Rafael Valera

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